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  3. 内蒙古赤峰市敖汉旗四道湾子镇四道湾子村
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  冀州的驴肉远近闻名,各种名号林林总总,曹记、白记、岳记、郝记等等,灿若繁星。今天只说郝记驴肉。

  “郝记驴肉”由码头李镇码头李村的郝立清创建于上世纪30年代末,起初只是一家驴肉馆。传至第二代郝存友手中,已经成为饲养、屠宰、加工、销售一条龙的产业,并将其祖传秘制的熟驴肉定点供应衡水、冀州、枣强等地的十多家店铺。为啥能做这么火?因为郝存友一直记着父亲的话:实在的生意最长久。

  郝存友自小跟父亲学得一身绝技。他认为,做驴肉生意最关键第一点就是买驴。买好买差,全在眼法。一头毛驴能不能赚钱,全在出肉率的多少。老年间买驴,称重叫做“活吊毛”,就是把活的毛驴吊起来称。现在有了地磅,称重很方便。但真正会买驴的行家,并不看重活驴的体重。因为同样重量的一头毛驴,出肉率高的能达到41%,低的只有30%左右。

  郝存友看驴“一劈四瓣”。一头毛驴牵过来,在他眼里,已经纵向劈开,又横向劈断。他说,看全驴,看不出能出多少肉,要劈成四瓣,讲究前(看)公,后(看)母,看一条腿能出多少肉。比如一条腿能出25斤,那么整头驴就是100斤肉。

  郝存友还有“三把抓” 看肥瘦的绝技。一头活驴牵到面前,上前抓脖头、捏肋花,去后腿腋角,摸“油滚子”。有这三把抓,估计的出肉率上下不会差出三斤。

  1982年,郝存友从父亲手中接过驴肉馆,也接过了父亲炖肉的那锅老汤,让它一直沸滚至今。他扳着手指给细数老汤的原料:肉桂、砂仁、肉蔻、丁香、良姜……他说,炖驴肉的药材香料也不过十来味,与一般炖肉所用的没什么差别,只不过要掌握好配比,多少肉加多少水,用多少药材,这里面需要动脑子,要走心。尽管郝存友一再说这里面没什么秘不可传的诀窍,然而,从他的讲述里,还是能觉得出其中 确有秘密——

  每次进药料,郝存友一定要亲自去安国。拿肉蔻来说,要选“老”的,砸开看里面呈黑色,要有油儿的才好。还有一种名为“肉蔻”,其实是提取香精后的弃料,效果差许多。再拿砂仁来讲,有些不良商家会拿另外一种外表看上去极为相近的“极子”(音)来冒充。真正的砂仁,个头偏大,皮发白,长细毛。其中以阳春砂仁为上品。越南进口的不行,仔细看,上面有小刺。

  在父亲手中,大锅炖肉原来烧木柴,后来又改良为烧炭,而郝存友则相中了一种新型的不锈钢夹层锅。用蒸气加热,非常洁净方便,并且锅不易腐蚀,汤不容易变质。但父亲炖肉的传统工艺被保留了下来:炖肉,不在于煮,而在于“焖”。六个小时以上的焖制,使郝记驴肉醇香独特。

  2009年,郝存友在码头李村南承包了20亩地,建起了龙港养殖园,由内蒙古赤峰一带大批买进“架子驴”,自主育肥。现在栏育肥驴120头,牛50余头。标准化的养殖设施,青贮全株玉米、豆粕等绿色纯天然的饲料,严格的检疫,使郝记驴肉有了自己坚实的储备。郝存友说:“这好比有了自己的根据地,打仗才能赢。”

  郝存友支持儿子郝会钢在码头李镇开了一家“全驴宴”餐馆。“既然称之为‘全宴’,就不能只是一样驴肉。就要有荤有素,有凉有热,有汤有辣,那才是真正的‘全驴宴’”。为此,郝存友多次向有经验的老厨师请教,又特意请来名厨指点,相继开发出了以驴舌为主的白沙元宝肉,以带皮驴头肉为主的富贵龙面,以及酱糟驴尾、清炖驴尾等深受食客喜爱的菜品。

  2007年夏,郝存友外出,第二天早晨回来后,发现挂在架子上的驴肉有些变色,闻起来有异味。他立马带人把变质的驴肉运到村南地里埋了。那一次,他损失4000多元,差不多是宰杀10头驴的利润。

  “实在的生意最长久”。回想父亲传授的经营之道,郝存友记忆最深的就是这句话。正因如此,郝记驴肉才走过了80多年而经久不衰……  (杨万宁 杨志斌)

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